Действующие монастыри Грузии

История московского храма великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (Патриаршего подворья) насчитывает более двух с половиной столетий. Новейшая история этого Божьего дома начинается с 1992 года, когда состоялась передача части храма грузинской общине Москвы.

В то время настоятелем храма был протоиерей Димитрий Самадбегишвили, который для того, чтобы канонически соответствовать своему назначению, перешел из Грузинской Православной Церкви в Русскую. В эти трудные для всех стран бывшего СССР 90-е годы, отец Димитрий вынужденно оставил свой пост. Грузинский храм принял приход храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне под свое крыло, где тогда находилась единственная сохранившаяся из грузинского храма Москвы икона святого Георгия. Эту икону прихожане унесли перед закрытием храма в 1930 году. Настоятель протоиерей Николай Ситников попросил себе помощника, которым стал тогда еще молодой священник Федор Кречетов. В то же время было решено найти священника для окормления грузинской паствы. На это служение был назначен клирик Литовской епархии РПЦ священник Иосиф Зетеишвили. В связи с тем, что отцу Иосифу было трудно совмещать так далеко друг от друга расположенные приходы, то принято было решение, что при храме будет прикомандирован клирик Грузинской Православной Церкви. Первым таким клириком стал протоиерей Давид Саладзе, который находился в это время в Москве в связи с лечением своего ребенка.

Следующим клириком, прикомандированным к подворью, стал протоиерей Михаил Кондакишвили. В 2000 году произошло знаменательное событие передачи иконы Святого Георгия в грузинский храм Москвы, и после этого состоялся молебен двух Патриархов — Грузинского Илии II и Московского Алексия II.

Затем прикомандированным клириком стал игумен Шио (Муджири), который в это время учился в Свято-Тихоновском богословском институте. После посвящения игумена Шио в архиерейский сан — прикомандированным клириком стал протоиерей Максим Чантуриа, который в свое время учился в Санкт-Петербургской академии. 20 февраля 2006 года скончался настоятель храма протоиерей Николай Ситников. Соответственно, храм возглавил его тогдашний помощник, являющийся ныне настоятелем — протоиерей Федор Кречетов.

В 2009 году протоиерея Максима Чантуриа сменил архимандрит Вахтанг (Липартелиани). За это время храм был отштукатурен, расписан молодым грузинским художником Лашей Кинцурашвили, было написано множество новых икон: икона Святой Троицы, икона Всех Святых Грузии, икона апостолов и другие.

Трудами грузинской паствы была проведена масштабная реставрация храма: заменены окна и кровля на крыше храма, отремонтирован алтарь, заменена отопительная система, отстроена новая трапезная и воскресная школа, организована церковная лавка с продажей церковной утвари и кулинарных изделий грузинской кухни. На сегодняшний день именно эта церковная лавка является важным материальным источником, поддерживающим жизнь храма.

1 апреля 2015 года состоялось знаменательное событие в жизни грузинской общины — все еще занимавший основную часть здания храма техникум имени Красина окончательно освободил помещение, и оно было передано Патриаршему подворью.

«Перспектива использования новой части здания — это восстановление там богослужения, — поделился отец Федор. — Для этого необходимо провести масштабные реставрационные работы. К сожалению, это весьма затратное мероприятие, а храм не имеет существенного источника финансирования. Поскольку наш храм является памятником архитектуры, то необходимо провести исследование, по итогам которого разработать проект реставрации, согласовать его с экспертами и соответствующими инстанциями и приступить к его реализации».

На сегодняшний день в храме великомученика Георгия Победоносца в Грузинах служат: настоятель протоиерей Федор Кречетов; клирик Грузинской Православной Церкви архимандрит Мириан (Шенгелия), который сменил архимандрита Вахтанга, ставшего епископом Никорцминдским; иерей Мирон (Кантеладзе). Также все эти годы грузинскому приходу оказывает посильную помощь внештатный клирик протоиерей Романоз Зарнадзе. При храме существуют воскресная школа, где обучаются примерно 30 детей; проводится обучение церковному пению и игре на грузинских национальных инструментах. Также при Подворье существует Молодежное движение, члены которого ежемесячно собираются на библейские чтения и регулярно принимают участие в субботниках на территории церкви.

Подворье имеет связи с Серафимо-Знаменским скитом, который возглавляла игуменья Тамара Марджанишвили (матушка Фамарь), храмом Казанской Иконы Божьей Матери в деревне Пучково, храмом-часовней Иверской Иконы Божьей Матери при общеобразовательном учреждении № 1331 «Молодая Иверия» и др.

Текст: Андро Иванов

Монастыри Кахетии

Монастырь Старая Шуамта

Монастырь Старая Шуамта

Монастырь Квелацминда (Kvelatsminda)

Монастырь Квелацминда в Гурджани

Монастырь Икалто (Ikalto)

Монастырь Икалто

Монастырь Алаверди

Монастырь Алаверди

Монастырь Некреси

Монастырь Некреси

Монастырь Греми

Монастырь Греми

Монастырь Новая Шуамта

Монастырь Новая Шуамта

Как добраться в Кахетию из Тбилиси

Все храмы Кахетии вполне реально объехать за 1-2 дня. В первом случае галопом, во втором — размеренно. Лучше всего стартовать на авто из Тбилиси. Маршрутки ходят, но неудобно и только до городов Телави, Сигнахи или Кварели, соответственно. Т.о., надо сначала приехать в один из соот-щих городков, а там уже брать такси — 90 лари/день. Без ночёвки в таком случае, скорее всего, также не обойтись. То есть, прибавляем ещё 100-120 лари.

Своим ходом

В Телави и Кварели ходят маршрутки от метро Исани. Стоимость около 8-10 лари. Очень и очень желательно приходить пораньше — маршрут популярен среди местных жителей, места быстро заканчиваются. Расписания нет — отправление по мере заполнения. В общем-то, как и везде в Грузии.

В Сигнахи можно уехать от метро Самгори. Это в Тбилиси. Цена вопроса 6 лари. Интервал движения порядка двух часов, с местами ситуация аналогична — кто успел, тот и сел.

Из Телави в Сигнахи (и наоборот) ходит одна единственная маршрутка. О времени отправления лучше поинтересоваться накануне. Как способ весьма сомнительный, но в теории существует.

На такси

Из Тбилиси в Телави или Сигнахи туда-обратно обойдётся примерно в 80 или 120 лари соответсвенно (очень зависит от умения торговаться). При таком сценарии придётся прибавлять стоимость такси от городков до самих монастырей, что изрядно увеличивает конечную стоимость и оттого сомнительно.

Из Тбилиси с заездом в Телави — монастыри — заезд в Сигнахи и возвращение в Тбилиси на весь день стоит от 150 лари и выше. Сильно зависит от сезона. В сезон цена ползёт в район 180.

На машине

Стартовать лучше из Тбилиси. Если приезжать в Грузию не на своей машине, то её стоит арендовать. Я арендовывал авто в Тбилиси через этот сайт. Все координаты GPS можно взять из карты, что вначале этой статьи и забить в навигатор или офлайновские карты Google или Maps.me — кому что больше нравится.

Экскурсия в Кахетию

Для тех, у кого нет прав, боязнь водить арендованный авто или и то, и другое есть индивидуальные экскурсии в Кахетию из Тбилиси на один день — это самый лучший способ, чтобы с одной стороны, решить проблему транспорта, сэкономить на ночёвке и вернуться в Тбилиси в тот же день, с другой — получить максимум удовольствия от общения с местным жителем. То, ради чего и стоит ехать в Грузию.

Хороших экскурсий много, но лично ме импонирует Михаил и его очень крутая авторская экскурсия по Кахетии — можно уехать на целый день дегустировать вино в Алазанской долине и успеть осмотреть самобытные кахетинские монастыри. От самого Михаила все просто в полном восторге! Достаточно почитать отзывы.

Групповые экскурсии — вариант, но, честно говоря, уже компромиссный. Но тоже вариант. Программа сильно урезана до одного монастыря и одной дегустации. По отзывам неплохая экскурсия в Кахетию.

Тут позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда сразу после возвращения из Грузии судьба забросила меня в Афины, я вдруг с удивлением для себя обнаружил такое очевидное сходство, которым обладают монастыри Грузии и Греции. Да, в Афинах я провёл в разы меньше времени, чем в Грузии, но это вот прям бросилось в глаза. На фото ниже небольшая, но очень атмосферная византийская церковь в Афинах — одна из старейших православных церквей в городе.

Нет, конечно, ни Греми или Алаверди, но Старая Шуамта или Квелацминда чем-то напоминает…

На заднем плане церковь Богородицы Капникареи в Афинах

На самом деле, подобное сходство совсем не случайно. Это отражение традиционных культурных скреп Грузии и Византии. Так, например, именно греческий язык можно рассмотреть внутри церкви 10-го века в скале в грузинской Вардзии…

Военно-грузинская дорога

Собор Светицховели

Собор Светицховели

Монастырь Джвари

Монастырь Джвари

Монастырь Самтавро

Монастырь Самтавро

Крепость Ананури

Крепость Ананури

Троицкая церковь Гергети

Троицкая церковь Гергети

Как добраться

Чтобы увидеть все монастыри Грузии, расположенные на Военно-грузинской дороге нужно быть мобильным (такси, машина напрокат, экскурсии). Это позволит делать остановки в нужных местах. Если ехать своим ходом, то добраться можно будет только до одного храма — Гергети в Казбеги, куда приходит маршрутка из Тбилиси. Едет она, естественно, без остановок у достопримечательностей.

Своим ходом

Маршрутки отходят от метро Didube. Возле этого метро есть одноимённая автостанция, где нужно найти маршрутку до Казбеги. Стоимость 10 лари. В сезон отправление каждый час с 8:00 до 19:00. Обратно расписание и интервал движения примерно такие же.

На такси

Найти можно на любом углу. Умение торговаться сильно поможет уехать по цене от 150 лари. Время ожидания дополнительно никак не оплачивается — таксист будет ждать ровно столько, сколько потребуется (разумеется, исключительно в пределах светового дня).

На машине

Отправной точкой и на это раз будет Тбилиси. У меня была машина напрокат в Тбилиси, которую я бронировал через этот сайт. Все координаты GPS можно взять из карты, что вначале этой статьи и забить в навигатор, карты Google или Maps.me.

Экскурсия по Военно-грузинской дороге

Групповые экскурсии проводят сразу на двух языках одновременно — группы собирают интернациональные. Диагноз тут таков: показано к применению исключительно любителям селфи, которым достаточно 10-15 минут на каждый монастырь. Ни о каком «постоять и проникнуться атмосферой» речи тут не идёт. Более серьёзный подход — это индивидуальные экскурсии с местным жителем.

Очень хорошие отзывы о гиде по имени Артур. Его индивидуальная экскурсия называется «Дорога к легендарному великану Казбеку». Второго по популярности гида в этом регионе зовут Гия. Отзывы о нём можно почитать .

Тбилиси

Метехи

Метехи

Собор Святой Троицы

Кафедральный​ Собор Святой Троицы

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

В случае с Тбилиси всё совсем просто — никуда ехать не надо. Все перечисленные монастыри реально обойти за один день. По Тбилиси вообще можно передвигаться исключительно пешим ходом. По крайней мере, за мои, без малого, четыре поездки в Тбилиси, у меня сложилось стойкое ощущение, что местные жители именно так и делают.

Если эмоциональное решение о поездке в Тбилиси уже принято, но ещё не согласовано со своим «рацио», то, на всякий случай, можно забронировать что-то из гостиниц, чтобы в случае окончательного решения ехать было уже место куда. У большинства отелей отмена брони бесплатна. На такой случай у меня в блоге есть статья про проверенные и потому рекомендуемые мной отели Тбилиси в центре. Надеюсь, кому-то из вас пригодится.

Фотографа Сергея Фадеичева пригласил в Картли настоятель лавры Веджини. Вместе с монахами он встретил Пасху в монастыре и побывал в легендарных храмах восточной Грузии.

В аэропорту пограничник задал стандартный вопрос:
— С какой целью летите в Баку?
— Транзит. Через Азербайджан в Грузию поеду.
– А в Грузию с какой целью?

Я стал перебирать в голове возможные варианты ответа: командировка? Туризм? Туристической нашу поездку можно было назвать с натяжкой. И я сказал правду:
– Еду в монастыре пожить.

Пограничник взглянул на меня внимательнее и два раза моргнул.
– По культурному обмену, что ли?
– Ну, что-то типа этого…

В Грузию по «культурному обмену» нас с фотографом и художником Ильей Огаревым пригласил отец Иоанн, настоятель лавры Веджини. Лавра расположена недалеко от города Гурджаани, на одном из склонов Гомборского хребта, у подножия которого расстилается знаменитая Алазанская долина. В лавре два монастыря: женский Успенский и в километре от него – Вознесенский мужской, построенный на месте древней крепости.

Время не щадит даже такие твердыни. О былом величии крепости напоминают только остатки мощного каменного вала и нависшая над пропастью стена цитадели. В этих горах, куда ни ступишь, везде руины – полуразрушенные храмы, одинокие остовы башен, обнажившиеся подземные галереи, обломки стен, поглощенные колючими зарослями…

Алазанская долина всегда имела стратегическое значение. Именно через нее пролегали главные торговые пути от Каспийского моря к морю Черному, и потом веками за эту землю шли кровопролитные сражения. Местные жители не без гордости говорят, что Алазанская долина полита кровью отважных людей… Может быть, поэтому вино из ее виноградников так ударяет в голову?

Лавра Веджини только начинает возрождаться после десятилетий советского запустения. Пока над долиной, в Вознесенском монастыре вместе с настоятелем живут и молятся четверо монахов. На территории монастыря – четыре храма, но только Вознесенский – действующий, в нем проходят все службы. На стенах частично сохранились фрески XVII века. Как и в некоторых других грузинских храмах, на фресках у святых выбиты и выцарапаны глаза, а иногда и полностью сбиты лица. Наследие атеистического времени…

Отстояв службу, мы с Ильей вышли на свежий воздух.

– Эй, брат! Брат, иди сюда! – услышал я. Неподалеку от храма прямо на земле сидел человек, в руке у него был стакан. – Иди! Попробуй, ты такого в жизни не пробовал!

Я подошел. В земле рядом с говорившим виднелся наполовину выкопанный глиняный кувшин для вина – квеври. Рядом с кувшином лежали две пластиковые бутылки с вином. Еще один человек стоял рядом с лопатой в руках и улыбался.

– У меня вчера дэн рождения быль! – сообщил человек со стаканом. – Я во время трапезы просил отца Петр выпить па стаканчику – он нэ разрешил. А сегодня нас послали яму копать, а тут кувшин с вином! Это Господь Бог мнэ подарок сдэлал! Попробуй вино, ты такого никогда еще нэ пиль!

Я поздравил его с днем рождения и принял из его рук стакан. Вино было не просто вкусным и прохладным – от сознания того, что его только что случайно обнаружили под землей, оно казалось просто сказочным.

– Копай! Копай еще! – обратился именинник к своему приятелю. – Там рядом должно быть золото зарыто! И они рассмеялись.

Отец Иоанн поселил нас у себя в доме, рядом с женским монастырем и храмом Успения Божьей Матери IX века, который готовился к своей первой службе после более чем столетнего перерыва. К Пасхе архитектор Мераб успел поставить в храме новый иконостас. Мераб живет и работает при лавре вместе с другим трудником – Вахо. Мы договорились, что с утра они отведут нас в горы, покажут древние развалины. Остановившись у сторожевой башни, Мераб указал на храм с давно обвалившейся крышей.

– В этой самой церкви заговорщики отравили сына царя Ираклия II.
– Их поймали?
– Нет. Они бежали в крепость, где их ждали соратники. Охранники сына погнались за злодеями, но попали в засаду. Их всех перерезали.

Я посмотрел на вершину, где когда-то стояла крепость, и представил безжалостную схватку. По спине пробежал холодок…

В полдень инокиня Белла позвонила в черный колокол цилиндрической формы, и мы потянулись к трапезной. Картофельная похлебка, макароны, лобио, сыр и много зелени. Послушница Лия доставала из армейских ящиков для снарядов лаваш и нарезала его ножницами. Вахо поставил на стол кувшин с домашним вином. Матушка Евникия произнесла молитву, и все уселись за стол. После третьего тоста «за гостей» я решил узнать у Мераба, почему у монастырских колоколов такая странная форма.

– Это не колокола, – заулыбался архитектор в седую бороду. – Это обрезанные газовые баллоны. Колокола должны скоро в России отлить. Вот только нужно еще придумать, как их до монастыря довезти…

Это не так просто, как на равнине. Каждое утро в горы поднимаются люди с топорами и пилами, пешком и на осле, на лошади и на машине. Они идут за дровами. А спустя несколько часов, навьюченные хворостом и тяжелыми бревнами, спускаются в долину к своим холодным домам.

Как промозгло ночью в горах, мы испытали на себе. Днем было довольно тепло, но к вечеру температура быстро упала. Дрова, горевшие в нашей печурке, почти не давали тепла. В сумерках начали выть шакалы, им вторила монастырская собака Булла. Диалог этот продолжался около часа, а потом как-то сразу наступила звенящая тишина.

Через несколько дней отец Иоанн закончил свои дела в монастыре, и мы начали собираться в дорогу. Нам хотелось увидеть другие храмы Картли – так называют историческую область в восточной Грузии, в античных и византийских источниках известную как Иберия. Начиная с X века Картли была ядром единого грузинского государства. Погрузив в джип вещи и рюкзаки с фототехникой, мы простились с людьми, которые всего за неделю стали нам очень близки. В поездку с нами отправился художник-каменотес Давид. Он успел пожить и поработать во многих монастырях и прекрасно знает географию и историю православной Грузии.

Вдоль Гомборского хребта мы двинулись на юго-восток страны, то поднимаясь по очередному склону, то спускаясь в долину.

По пути заехали в мужской монастырь святого Стефана Первомученика в Тибаани. На первый взгляд кажется, что вокруг монастырского храма хаотично разбросаны могильные камни. На самом деле места для захоронения выбирали очень продуманно. Знатных людей хоронили если не в храмах, то на проходных местах. Надгробья даже служат ступенями лестницы, ведущей ко входу в монастырь.

На некоторых вырезаны надписи и изображения усопших во весь рост. Тут и важный чин в пиджаке и ботинках, и гордый абрек в бурке и с кинжалом. Встречаются на могильных камнях и женские фигуры.

В селе Ниноцминда мы увидели руины величественного храма VI века. Собор был обнесен мощной крепостной стеной, но она не уберегла его от землетрясения, случившегося здесь в начале XIX века – тогда село Ниноцминда сильно пострадало.

Из Ниноцминды мы направились в одно из самых безлюдных мест Грузии – в пустыню Гареджи, край бескрайних холмов, переливающихся всеми оттенками зеленого и коричневого. С вершин открывается захватывающий вид – море холмов, белые точки овец на склонах, крохотные деревушки в долинах и тоненькая нить дороги, убегающая за горизонт.

Наша машина выскочила на вершину очередного холма и уперлась в огромный крест. В Грузии почти на каждом видном месте стоят кресты – большие и не очень, металлические и деревянные. Даже на государственном флаге пять алых крестов – они символизируют раны распятого Иисуса Христа.

В самом сердце пустыни расположен Давидо-Гареджийский монастырский комплекс. Основал монастырь Давид, один из тринадцати сирийских отцов. В первой половине VI века он поселился в пещере Гареджи и заложил здесь монашескую обитель. Вскоре по всей пустыни появились сотни отшельнических пещер и новые монастыри.

Лавра Давида – один из красивейших монастырей Грузии. Он ярусами поднимается по склону горы. Мы побродили по открытым галереям и площадкам, забирались в пещеры, а потом по узкому прорубленному в скале проходу попали в древний храм. Темно, холодно и сыро – отстоять в таком помещении многочасовую службу нелегко.

Электричество монахи получают от небольшой солнечной батареи и ветряной электростанции. Воду для бытовых нужд собирают дождевую, а для приготовления пищи и питья – из источника Слезы Давида, который бьет прямо из скалы.

Хребет, у подножия которого стоит монастырский комплекс, относится к так называемым спорным территориям между Азербайджаном и Грузией. Отец Иоанн предупредил нас, что не стоит задерживаться в этих горах, а тем более фотографировать. Это может доставить много хлопот. И все-таки нас тянуло наверх.

…всего метров триста по крутому склону, а я уже задыхаюсь. «Брошу курить», – в который раз пообещал себе я. Мой товарищ глядел на меня с укором.
– Ладно, иди один, я здесь тебя подожду, – еле выговорил я.
– Идем вместе, жалеть потом будешь! – Илья повернулся и стал быстро подниматься по тропе. Потом, наверняка, растреплет всем, что я не смог влезть на гору. Я поправил на плече сумку с фототехникой и поплелся за ним. Минут через десять Илья скрылся из вида, и я остался наедине с коровами, которые, балансируя на отвесном склоне, щипали траву и смотрели на меня так, что мне самому становилось себя жаль.

Рядом с тропой ползла черепаха, и я отметил, что иду быстрей, чем она. Эта мысль придала мне сил. Еще через четверть часа, преодолев последний крутой уступ, я добрался до вершины. У обрыва стоял Илья. Под нами расстилалась бескрайнее море волнистых холмов. Мы потеряли дар речи – слов, чтобы выразить охватывающий тебя восторг, не было.

Рядом, на самом краю скалы примостилась Преображенская церковь. Почти четыре сотни лет назад у ее стен мученической смертью погибли 600 монахов. В 1615 году шах Аббас возвращался в Иран после разграбления Грузии. Ночью он увидел множество огней на вершине горы и послал отряд на разведку. Вернувшись, всадники доложили, что это всего лишь безобидные монахи, живущие в пещерах. Но шах Аббас повел свое войско к храму.

В ту ночь у церкви Преображения встретить Святую Пасху собрались почти все монахи пустыни. И все они были обезглавлены. Предание гласит: монахи смиренно приняли смерть, только двое, убоявшись казни, бежали под покровом темноты. Однако, увидев, как с небес за отсеченными головами их братьев спускаются розовые венцы, беглецы раскаялись, вернулись к персидским солдатам и приняли смерть. На месте их гибели вырос огромный розовый куст.

На протяжении многовековой истории гареджийских монастырей их не раз разграбляли и опустошали кочевые племена и армии соседних государств. В уничтожении древнего архитектурного комплекса приняла участие и Советская армия: в годы афганской кампании монастыри служили учебными мишенями для артиллерии. Фрески на стенах храмов были изуродованы, поверх них появились «заборные» надписи…

Теперь от огромного монастырского комплекса осталось лишь два действующих монастыря – Давида Га­ред­­жий­ского и Иоанна Крестителя. Спустившись с горы, мы застали бра­тию в монастырском дворике. При­вет­ствуя друг друга, обнимались как друзья после долгой разлуки. Веселый толстый монах с рыжей бородой долго жал мне руку и говорил что-то по-грузински. Все вокруг смеялись, я только беспомощно улыбался в ответ:
– Пользуетесь тем, что я вас не понимаю?
– Он говорит, – сжалился надо мной кто-то из братии, – что ты, видать, постился так же, как и он!

В монастыре Иоанна Крестителя мы засиделись в гостеприимной трапезной за стаканчиком замечательного вина, слушая удивительные истории об этом крае. Но вот уже миллионы звезд зажглись над пустыней и стали падать с небес на землю. Загадав желания, мы собрались в дорогу – к святым местам, где в IV веке проповедовала просветительница Нина.

Древняя грузинская столица Мцхета стоит на месте слияния рек Кура и Арагви. Здесь грузинские цари приняли учение Христа, и оно стало государственной религией.

Считается, что, исполняя волю Пресвятой Бого­ро­ди­цы, святая Нина пришла в Гру­зию из Иерусалима. У Мцхе­ты, на горе, где собирались язычники, она молитвами разрушила идола Ар­маза и воздвигла деревянный крест. Два века спустя на этом месте, на краю крутого утеса, возвели Джвари – храм Креста.

Великолепный памятник архитектуры, гордо возвышающийся на вершине скалы, – один из символов страны. Храм Джвари не мог не поразить воображение Лермонтова – здесь начинаются события его «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры».

На другом берегу Арагви, прямо напротив храма Креста, в центре Мцхеты стоит другая святыня Грузии – патриарший собор Све­тиц­хо­ве­ли. Величественный каменный храм был построен в XI веке на месте деревянного собора IV века, где был захоронен Хитон Господень.

Отец Иоанн и Давид наперебой рассказывают нам это предание: «После казни Иисуса Христа Его Несшитый Хитон выкупил раввин Элиоз и привез в родную Мцхету. Как гласит легенда, сестра Элиоза Сидония, взяв в руки Святыню, скончалась на месте, вознося молитвы. Хитон не могли высвободить из ее объятий, и Сидония была похоронена вместе с ним. На месте ее могилы вырос огромный кедр».

Два века спустя царь Мириан, обращенный в христианство проповедью святой Нины, решил крестить свою страну. Место для первого храма святая выбрала над могилой Сидонии. Кедр срубили, из сучьев вытесали столбы, а могучий ствол никак не могли сдвинуть с места. Ночь святая Нина провела в молитвах вместе со своими ученицами. А утром с небес сошел ангел и, подняв столп, установил его над пнем. В тот же миг из основания столпа стало истекать целебное миро, исцелявшее все болезни. В Грузии везде встречаешь иконы в память об этом событии.

Входим в храм. Внутри он как будто еще больше, чем снаружи. В одном из приделов крестят малыша, его крик, отражаясь от каменных стен, заполняет пространство. Не обращая внимания на плач младенца, священник отрешенно читает псалмы. Монах дает нам свечи – они так сильно пахнут медом, что от запаха можно опьянеть. Увидев, с какой жадностью мы вдыхаем медовый аромат, Давид улыбнулся:
– Нравится? Свечи свои, с монастырской пасеки!

Под каменными сводами Светиц­ховели покоятся великие князи и цари Грузии – царь Вахтанг I по прозвищу Горгасал, «Волчья голова», перестроивший Тбилиси и мечтавший перенести туда столицу из Мцхеты. Этим планам не суждено было сбыться при жизни царя – он пал на поле боя, сражаясь с персидскими захватчиками.

Рядом с Горгасалом лежит царь Ираклий II, подписавший Георги­евский трактат 1783 года о протекторате России над Восточной Гру­зией. А его сын Георгий XII был последним грузинским царем.

Погода портилась, но мы решили непременно добраться до самого старого монастыря Картли – обители Иоанна Зедазнийского. По легенде, небесная покровительница Грузии Пресвятая Богородица явилась сирийскому монаху Иоанну и велела ему собрать из числа его учеников двенадцать достойных, чтобы с ними идти укреплять молодую Иверскую церковь. Добравшись до Грузии, тринадцать сирийских отцов поселились в пещерах и шалашах на горе Заден (Зедазен) недалеко от Мцхеты.

В древности на этой мрачной неприступной скале поклонялись идолу Задену. Про нее так и говорили: «Над черной горой черная туча бесов». На вершине Иоанн Зедазнийский и его братия основали первый монастырь. Спустя время Иоанн послал учеников проповедовать по всей Грузии – так в VI веке были основаны многие другие монастыри Картли.

…Под моросящим дождем наша машина медленно, но упорно ползет по безнадежно размытой дороге. Уже не раз в этот непогожий день мы были близки к тому, чтобы махнуть на все рукой и повернуть назад, вниз, в долину: в мокрой жиже колеса машины отчаянно буксовали. И все же почти чудом нам удалось выбраться на твердую дорогу. Теперь мы ехали быстрее. Поднимаясь все выше и выше, наконец въехали в облако. И вот в дымке показались очертания древних стен.

Во дворе монастыря Иоанна Зе­да­зний­ского царило таинственное безмолвие. Сквозь обрывки облаков медленно проступали силуэты деревьев и громада храма. Похоже на сцену из фильма, когда вот-вот случится что-то ужасное. Но страха мы не чувствовали – на душе было спокойно. Неожиданно из тумана вышла коза – она что-то деловито жевала. И киноиллюзия окончательно рассыпалась.

В храме монастыря сооружен каменный колодец, в него стекает целебная вода из источника. Отодвинув громоздкую крышку, монах зачерпнул воду черпаком на длинной ручке и перелил в металлический кубок. Каждый из нас сделал по глотку холодной воды, а потом монахи пригласили нас разделить с ними трапезу.

Прочитав молитву, мы сели за длинный стол у стены с фреской – на ней была изображена Тайная Вечеря. Длинные тосты на грузинском языке нам переводил Давид: за обитель, за любовь, за дружбу, за гостей, то есть за нас. Как всегда много зелени и хлеба. Странно, прежде я никогда не любил зелень, однако, путешествуя по Грузии, не мог насытиться здешними травами, настолько вкусными и ароматными они были.

Попрощались с радушными хозяевами и уже затемно добрались до Тбилиси. Подъехав к кафедральному собору Святой Троицы, обнаружили, что он закрыт. Однако отец Иоанн начал названивать куда-то по телефону, и через минуту уверенно пообещал: «Сейчас откроют!» И действительно – огромные двери отворились, мы вошли внутрь. В соборе вовсю шла уборка после вечерней службы.

После всех увиденных нами грузинских древностей непривычно было оказаться в таком современном храме. Тбилисский кафедральный собор начали строить в 1995 году и освяти­ли в 2004-м. Не желая беспокоить уставших служащих храма, мы поспешили к выходу.

И вот, объехав всю восточную Грузию, мы вернулись в Алазанскую долину. Там, недалеко от города Телави, среди виноградников и садов возвышается еще одно грандиозное сооружение средневекового зодчества – собор святого Георгия в Алаверди.

Монастырь Цминда Георги был основан еще в VI веке одним из тринадцати сирийских отцов, святым Иосифом Алавердским. Собор на территории обители возвели в начале XI века, а в XV и XVIII веках его частично перестроили. В плане здание представляет собой удлиненный крест. Высота собора достигает 50 м – и внутреннее пространство храма поражает своей необъятностью.

Это Грузия – страна не только древних христианских памятников, но и виноградной лозы. В монастыре Цминда Георги братия, как и много столетий назад, изготавливает свое, церковное вино – по старинным рецептам и технологиям. Его разливают по глиняным кувшинам-квеври, которые закапывают в землю по самое горлышко. В холодной земле вино может храниться годами. У любого грузинского монастыря и храма можно найти такие кувшины. К сожалению, сегодня все чаще пустые. Но времена, они все же меняются. И, к счастью, не всегда к худшему…

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *